这次回来太平，只有短短的三天，无法抽空上太平山，心里总觉得此行并未完满。上图是在丽晶旅社前拍的，是早晨的太平山，晨曦中，太阳刚刚从山头跃出，圆圆的脸蛋，仍被昨晚眷恋青山的乌云纠缠不休。太平山，也称咖啡山或拉律山，在英属时期它被称为“麦斯威尔山”（Maxwell Hill)，是闻名北马的旅游和避暑圣地，海拔约4千英尺（1250米）。该山避暑区始建于1880年，由当时英国殖民地政府高级官员佐治.麦斯威尔（Gorge Maxwell) 主持开辟，专供英国政府人员和欧洲人避暑之用，后来慢慢才发展成旅游景点。一直以来，太平山旅游区都是由市政府管理，没有做过什么市场宣传，所以除公务员外，知道这个避暑圣地的旅客，大概也只有北马一带的居民，它的名气远远比不上中马的金马仑和云顶高原，以及南马的福隆港。也就因为它的名气不盛，游客稀疏，我就特别钟情它那份与世隔绝的宁静、它那份超凡脱俗的隐逸。所以，我在太平念书的7年里，上山度假的次数不少于10次，而在离开太平以后的42年里，只要有机会到太平，我都会抽空上去看一看的。
太平山坐落在太平市区以东约6公里，沿古打路经二王山，转入瀑布路一直往前就可到达它的山麓。在学生时代，我们上山有两个途径，其一是沿着山间陡峭小径步行登山，费时约两三个小时；其二是乘坐管理当局经营的吉普车上山，到山上度假山庄约需半小时。据说，早期上山的路非常难行，英殖民地政府官员和他们的家眷上山避暑，得乘坐小马或骑轿子。吉普车的出现是日本投降后的事。
在日治时代（1942-1845），太平成为霹雳州和苏门答腊的行政中心，日本军官在太平山设有官邸，并下令修整上山的道路。上山的公路，战后都铺上柏油，但公路是顺着山势而建，狭窄且曲折蜿蜒，吉普车又驾得极快，每次乘车上山，总是有点怕怕。但驾驶员的技术一流，转弯抹角驾轻就熟，至今还没有听说发生过意外事故。上下山的吉普车服务每小时一趟，所以没时间渡宿的游客，可以选择作一日或半日游。
山庄离山顶还有约2公里，这里花园、小饮店，以及7栋别墅，其中除了一至二栋只限高级公务员租用外，其余都可供旅客和社会人士申请。山庄还设有两间小型旅舍，各有六至七间客房，供个别旅客租用，详情可上旅游网站http://www.journeymalaysia.com/MH_maxwell.htm查询。
我没住过小型客房，每次上山，不是和第十童军团的弟兄们在半山的童军营地露营（见左图），就是和一班十多二十个同学租别墅作集体活动。每间度假别墅都备有厨房炊具，应有尽有，我们只须备足粮食疏菜，就可以自己弄来吃，懒惰作饭时，还可以到山庄的食堂或小旅舍用餐。山庄附近，还有一个农场，为山上的别墅和旅舍提供新鲜疏菜、牛油、牛奶、鲜花等，有时还可以卖到山下去。
童军营地设在山腰上，离避暑山庄还有两三公里，这里以前是霹雳政府公务人员专用的小旅舍（Resthouse) 所在地, 后来废弃不用，周围地方改为种植茶树，出产茶叶。记得有一次我们在童军营地露营，被邀请到小旅舍听一位从新加坡来的牧师讲道，当时他讲过些什么道理我全记不起来了，但他那口标准英语悦耳动听，至今仍然绕梁不绝。
避暑山庄设在海拔三千七百多尺的高原，空气寒凉，很受欧洲人的欢迎。7栋别墅都依欧洲习惯命名，如'The Hut' (Cendana), 'The Cottage' , 'Treacher' (Tempinis), 'The Federal Bungalows'(Sri Angkasa), Speedy's Chalet (Rumah Rehat Gunung Hijau), 'The Nest' 以及 'The Box'.
左图的背景，即为位于海拔3750英尺的Treacher别墅。当年，我和同乡水容以及一群太平朋友就在那里“避暑”。其实，山上白天气温凉爽，一到夜里就变得非常寒冷，连冲凉的水也变成冰水一般，所以我们洗澡都在日落以前。
从避暑山庄往下望，居高临下，视野广阔，心情特别开朗。天气晴朗的时候，极目望去，整个太平市及周围的拉律、峇东、士拉马、十八丁、马六甲海峡都可收入眼帘；甚至遥远的霹雳河口和下霹雳首府安顺，也可以看到，使人产生一中“登泰山而小天下”的豪情！凤起云涌的时刻，又是另外一种意境，我们可以看见重重云海，从西边的马六甲海峡扑面涌来，一波又一波，犹如钱塘江的波涛，铺天盖地而至，到了山边突然往上冲来，像惊涛拍岸，又像海啸卷浪而至，瞬间即把整个避暑山庄吞没掉；而深陷云海中的人和房子却丝毫无损，只感觉置身云雾，视觉模糊，眼前白茫茫的一片，有点湿湿的凉意，但不会觉得冷，那种如幻如真的感觉，犹登仙境。
晚上，太平市灯火璀璨，五光十色，周围地方漆黑中灯光点点，犹如天上的星星倒挂水中，隐隐约约，诗意盎然。清晨时分，如果起得早，我们还可以爬上山顶看日出东方，在晨曦中的太平山另一边平原，霹雳河婉延流过，像一条素色的带，在绿色的田野中飘扬。
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