游毕女皇宫，我们的旅行车折回位于巴索东湖东南方的班迪萨姆拉寺（Banteay Samre Temple)。这是一座建于平坦土地上的大寺庙，其周边由3公里长的的城壁所包围，规模相当宏大，但要到这里参观必须乘车经过一段小路，进入寺门之后又得步行一段泥路，才能抵达中央神殿区，因而一般游客大都裹足不前。我们到达的时候，别的游客几乎一个也没有，只见到一群守候在那里的当地小孩，和三三俩俩的香客。
班迪萨姆拉寺的建庙者以及建庙时间，因为缺乏碑铭资料，至今仍然不详。考古学家根据它的建筑风格、寺塔和栏杆上的浮雕，与吴哥窟的风格相同，而认定是12 世纪中期苏利耶跋摩二世在位时建筑的，它的庙主是苏利耶跋摩二世王朝中的一个大臣。这寺院的修复工程已完成，加上地点偏僻的关系，游客不多，所以保存的很 好。
寺院朝东，其西门离东巴索人工湖仅350米，东门前有一道长200米的不完整堤道向东延伸，因此考古学者推测这里原本也是一个小城市，班迪萨姆拉寺就是这无名城市的中央。
寺院区分两进，呈回字形，外进有一道防御用的高墙，墙高6米，周围83米x77米，墙内有回廊；内进44米x38米，亦是另一重回廊，而一座雄伟的尖顶高 塔神殿就耸立在回字形的正中央，形成典型的印度教山形神殿（见上图）。和其他同时期建筑的吴哥神庙一样，中央神殿区有东南西北四个入口，除东门外其他三面 的大门皆建有雕刻繁复的门楼，门楼呈十字形，门楣上和四周的墙柱雕刻，皆以印度史诗中的神话故事为主题，而且故事很少有重复的。
一般的游客都是由中央神殿区的北门（见左图）进入第一进， 我们也是。但导游说，这寺院的正门在东边，其精彩摆设也在那里，所以我们入门后延着护院土墙上的走廊，绕道至东门。没错，东门的门楣上虽然没有一座雕刻华美的门塔和长廊，而那十字形的排楼看样子也是后来加盖的，但那道长长的堤阶上的石狮子和堤道两侧的守护蛇神，不禁让我想起吴哥窟西门外的堤道。两者居然那么相似，只是这里的规模小很多，而且人迹罕见。
班迪萨姆拉寺的中央神殿区共有两道土墙，外墙和内墙之间是一个口字形的草场，从外门楼走下平台，通过这片较低的草场，才可以进入另一端平台上的内门楼，这样又下又上的入门方式，实在累人。
通 过内进的门塔和十字形排楼的回廊，我们终于进入了寺院的核心--中央神殿所在的内院区。在这里，又是另一次又上又下的运动才能进入殿顶戴着尖顶高塔。高塔 的南北两翼，则有狭窄的走廊通向列柱厅及藏经阁（见左图），两翼的设计相同。几栋建筑物同时挤在一个平台上，显得有点拥挤。导游说，神殿内的神像早就被移 走了，殿内除了壁雕外，无甚可观。
这时候，我们发现了那群守候在神殿平台下的柬埔寨小女孩，大约有八、九个。这下可乐坏了团员中的摄影爱好者，十多个相机立刻对准她们，卡嚓卡嚓的快门声，不绝于耳。后来，他们干脆请来导游，商请这些亮丽可人的女孩，充当临时模特儿，摆出各种姿式，在光暗交错的空间里，创造艺术写生。我因为对艺术摄影一窍不通，只胡乱拍了几张，烂竽充数了一番之后，就沿着内回廊的平台绕了中央神殿一圈，然后穿过内外回廊间的小窗户到外回廊去观览浮雕去。
在班迪萨姆拉寺，深雕多于浮雕，而且大都雕刻在门梁、门楣、门柱和门塔上，雕工也都很精美，值得细细品赏；我们在同期建成的其他吴哥寺院如吴哥窟、托玛隆神庙等墙壁上到处可见的Apsara女神，却没有在这里的墙壁上出现，不知何故。
这里的雕刻艺术，和吴哥窟的浮雕，题材大致相同，多取自印度史诗《摩诃波罗多》和《罗摩衍那》的故事：罗摩(Rama)骑在猴王哈奴曼Hanuman)的肩上，带领群猴前往搭救妻子私多（Sita) （见左图）、湿婆搅动乳海而生万物、黑天（Krishna) 的种种事迹、日与月的关系、跳舞的阿布沙拉（Apsaras)和乐师.......
正在沉迷那些虚幻的神话故事时，导游又再催我们集合上车了，真扫兴！
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